Як вибрати свічки запалювання для авто

Тип

Свіча запалювання – пристрій, призначений для займання паливоповітряної суміші сильним електричним розрядом (іскрою) в бензинових двигунах. Цей розряд виникає між центральним і бічним електродом.

Свічка розжарювання – на відміну від попереднього пристрою, не виробляє іскру, а прогріває і сушить камеру згоряння, що спрощує холодний пуск дизельного двигуна.

Важливо: свічки розжарювання замінюється набагато рідше, ніж свічки запалювання. Такі запчастини шукають по номеру або коду під конкретний мотор.

• Одноелектродна свічка запалювання
• Багатоелектродна свічка запалювання

Кількість бічних електродів

Одноелектродна – забезпечена одним центральним і одним боковим електродом. Такі свічки дешево коштують і добре підходять до старих двигунів. Водночас одноелектродні моделі мають ряд недоліків, серед яких – нестабільність роботи та короткий термін служби. Ці свічки не дозволяють розкрити весь потенціал потужності двигуна.

Багатоелектродна – оснащена одним центральним і декількома (2-4) бічними електродами. Подібні свічки характеризуються стабільністю спрацьовування і довговічністю. Крім того, багатоелектродні моделі знижують токсичність вихлопу, скорочують витрату палива і повністю розкривають потенціал потужності двигуна. Єдиний недолік – вища ціна в порівнянні з одноелектродними свічками.

Важливо: багатоелектродні свічки підходять не всім моторам. Тому не варто їх використовувати у двигунах, де передбачені одноелектродні свічки.

Матеріал ЦЕ

У недорогих свічках центральний електрод (ЦЕ) виготовляється з цинку, міді, нікелю або заліза. Такі свічки мають гарні характеристики по електропровідності та відведення тепла.

Ці моделі мають і недоліки, наприклад, нікелеві свічки «заливає» в холодну пору року, що ускладнює пуск двигуна. Причина – велика товщина нікелевого центрального електрода, на який легко підвішується крапля пального.

Зустрічаються й дорожчі свічки, в яких центральний електрод виконаний з коштовних металів – срібла, іридію, платини. Ці матеріали дозволяють виготовити надтонкі електроди, які виключають «заливання» свічки та дають високу потужність іскри.

В результаті збільшується потужність двигуна і полегшується його запуск в холодну пору року, зменшується витрата палива, знижується кількість токсичних вихлопів і відбувається самоочищення свічки.

Термін експлуатації свічок з центральним електродом з дорогих металів зростає в кілька разів у порівнянні з аналогами зі звичайних металів. Нікелеві свічки підлягають заміні через кожні 25 000-30 000 км, іридієві – 50 000 км, а платинові – до 100 000 км. Правда, це відповідно впливає на ціну.

Розмір

Від розміру свічки залежить її сумісність з двигуном. Занадто маленьку свічку неможливо встановити в гніздо мотора, у занадто великої свічки електроди виступають з гнізда. У першому випадку електроди знаходяться далеко від камери згоряння, в другому – вони потраплять під удар поршня, що спричинить вихід з ладу двигуна.

Розмір під ключ – найчастіше зустрічаються свічки, розраховані під ключ 16 мм і 21 мм. Розмір під 21 мм називається «євро», він часто використовується в моторах з двома розподільними валами.

Довжина різьблення свічки – в більшості випадків становить 19 мм. Значно рідше використовуються варіанти довжиною 12.7 мм або 25 мм, які призначені для моторів з незвичайною конструкцією головки блоку.

За цим параметром свічки поділяються на:

• короткі – 12 мм (для багатьох автомобілів, виготовлених в країнах СНД, мотоциклів);
• середні – 19-20 мм (для більшості іномарок і деяких авто виробництва країн СНД);
• довгі – 25 мм (для автомобілів з форсованими двигунами).

Діаметр різьблення свічки – зазвичай дорівнює 14 мм. Іноді зустрічаються свічки з діаметром 10-12 мм.

Важливо: практика показує, що сучасні свічки через менші розміри (різьблення і під ключ) вимагають особливої акуратності при заміні.

Гартівне число

Цей параметр вказує на тиск в циліндрі двигуна, при якому відбувається гартівне запалювання, тобто мимовільне займання паливоповітряної суміші не від іскри, а від розпеченої свічки. Гартівне запалювання негативно впливає на двигун: зменшує його потужність і створює навантаження, на яке не розрахована поршнева група.

Гартівне число визначає тепловий режим роботи свічки. Чим вище це число, тим в складніших температурних умовах вона здатна працювати. Чим нижче це число, тим менше часу піде на прогрівання самої свічки та двигуна.

Діапазон робочих температур свічки становить 400-850 °C. При виході за межі цих параметрів неможливе самоочищення свічки (до 400 °C) і з'являється гартівне запалювання (понад 850-900 °C).

Свічки поділяються на «гарячі» (11-14), «середні» (17-19) і «холодні» (від 20 і вище). «Холодні» свічки нагріваються повільно, але швидко розсіюють тепло, у «гарячих» все навпаки. У «середніх» свічок ці параметри збалансовані. Оптимальним гартівним числом вважається 17, а також сусідні параметри 14 і 20. Крім цих чисел зустрічаються моделі зі значеннями 8; 11; 23; 24.

«Гарячі» – застосовуються у звичайних двигунах, на які не впливають високі температурні навантаження. Самоочищаються «гарячі» свічки при порівняно низькому температурному режимі. Такі свічки підійдуть для автомобілів, розрахованих на спокійну їзду.

«Холодні» – використовуються в форсованих моторах з високими навантаженнями та перепадами температур. Самоочищаються «холодні» свічки при високих температурах: у звичайних двигунах вони швидко вийдуть з ладу, оскільки температурний режим не дасть можливості самостійно очиститися. Подібні свічки призначені для спортивних моделей і авто класу «преміум».

Іноді виробники свічок рекомендують користуватися двома комплектами свічок – зимовим («гарячі») і річним («холодні»). Однак, є думка, що це скоріше маркетинговий хід.

Для малих швидкостей і коротких відстаней краще підійдуть «гарячі» свічки, для високих швидкостей і довгих дистанцій – «холодні» свічки. Варто знати, що при виборі свічки враховуються і габарити мотора: чим вони вищі, тим «холодніше» свічка.

Важливо: зверніть увагу на позначення гартівного числа, оскільки у закордонних виробників немає загальної шкали. Одні виробники користуються маркуванням від 1 до 10-12. Інші виробники записують гартівне число за допомогою перевернутого числового ряду: від 22 до 0. Зустрічаються і вироби з маркуванням в секундах, після закінчення яких відбувається гартівне запалювання.

Крім того, у деяких виробників гартівне число «заховано» в середині шифру: NGK BKR8E-11, де 8 – шукане число, а 11 означає люфт між електродами, що становить 1.1 мм.

Неправильний вибір свічки по гартівному числу обернеться постійною роботою мотора на межі перегріву, що призведе до його виходу з ладу.

Іскровий проміжок

Цей параметр означає відстань (зазор) між центральним і бічним електродом. У різних моделях зазор коливається від 0.5 мм до 2.00 мм. Іскровий проміжок повинен відповідати вимогам конкретного двигуна:

• для карбюраторних моторів – 0.7-0.85 мм;
• для інжекторних двигунів – 1.00-1.13 мм.

Чим більше іскровий проміжок, тим краще запалюється паливоповітряна суміш. Це перевага обертається декількома недоліками: збільшенням витрат пального і токсичних вихлопів, частим пропуском запалювання. Чим менше іскровий проміжок, тим гірше займання палива і більша ймовірність «заливання» свічки.

Для вимірювання іскрового проміжку скористайтеся спеціальним циліндровим щупом.

Важливо: регулювання іскрового проміжку проводиться шляхом підгинання центрального електрода, але без відповідних навичок робити цього не варто. Можливі наслідки неправильно підібраного або відрегульованого зазору: підвищення витрати пального та вихід з ладу двигуна.

Маркування

У маркуванні свічки вказуються її характеристики. Наприклад, BCPR6ES-11, де:

• B – діаметр різьби;
• C – розмір свічкового ключа;
• P – ізолятор, що виступає;
• R – резистор;
• 6 – гартівне число;
• E – довжина різьби;
• S – стандарт;
• 11 – параметр зазору (1.1 мм).

Через відсутність єдиної системи маркування, виникає проблема визначення відповідності свічок різних виробників. У цьому випадку варто звернутися до таблиць взаємозамінності або спеціальних каталогів.

Важливо: замініть свічки запалювання, якщо виявите:

• ускладнений пуск двигуна;
• збільшену витрату пального;
• збільшений вміст чадного газу у вихлопі;
• знижену динаміку машини;
• сіпання двигуна, особливо на холостих обертах.

Ознаки зносу свічки, які виявляються при візуальному огляді:

• збільшення іскрового проміжку;
• наявність мікротріщин («сітки»);
• поява «спідниці» коричневого кольору.

Придивіться до нагару свічки на конусі ізолятора: вологий чорний вказує на підвищений рівень масла, сухий чорний – на недостатнє навантаження на мотор, сухий білий – на раннє запалення. Природний нагар при нормальній роботі двигуна – від світло-сірого до світло-коричневого.

Поради щодо вибору

• Купуйте свічки запалювання і розжарювання в спеціалізованих магазинах або в офіційних дилерів. Варто орієнтуватися на продукцію відомих брендів.
• Щоб не помилитися у виборі, дотримуйтесь інструкції з експлуатації авто: в ньому вказується марка свічки, що підходить до мотора.
• Огляньте свічку: якщо виявите нечітке і неакуратне маркування, низькоякісну обробку деталей виробу або погану збірку (наприклад, криво стоїть бічний електрод), відмовтеся від придбання. Ще один індикатор підробки – низька ціна свічки відомої торгової марки. Зазвичай у брендової свічки є свої ознаки якості.
• Вимагайте у продавця сертифікат відповідності, який підтверджує якість свічки.

Поради по догляду

• Свічки потребують періодичного очищення, яке проводиться в залежності від інтенсивності експлуатації авто. Якщо машина використовується постійно, то свічки чистять через кожні 10 000 км, якщо ж річний пробіг укладається в цю цифру, то очищення необхідне два рази на рік (перед зимою і влітку).
• Для очищення свічок не використовують шило, викрутку та інші гострі предмети, здатні пошкодити ізолятор свічки. Кращий варіант – щітка, виконана з тонкого сталевого дроту.
• Оптимальним рішенням вважається хімічний спосіб очищення свічок. Спочатку свічку знежирюють за допомогою бензину і висушують. Після цього її занурюють в гарячий водний розчин ацетату амонію (20%) і залишають на 25-30 хвилин (температура – не менше 90 °C). Потім свічку чистять капроновою щіткою, миють гарячою водою і висушують.
• Проводьте хімічне очищення на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні, оскільки при кипінні розчину виділяється оцтова кислота.